每天都 Pitti ,力上西服休閒推薦

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在看過了 David 的晚禮服、Jimmy 老師的 Stroller 之後,終於輪到我了,相較於前兩位的隆重、正式,我所選擇的款式是較為閒適,並帶點復古的軟結構休閒西裝。

為什麼是休閒西裝?假如你和我一樣,不顧別人眼光,總是挑到最花俏的領帶和袋巾、喜歡在西裝上加入各式花紋,然後再把每個假日都當成 Pitti Uomo,那你應該就需要這麼一套有休閒味的西服;而另外的理由是:你也能很輕易的讓別人分辨出你是在上班還是在放假,經過休閒化也更能降低混搭的錯誤率。


圖片來源:thewindow.barneys.com

由於台灣訂製業的系統起源,也可能是台灣過去長期的市場需求,師傅們是比較擅長做英挺、平順的硬結構西裝;而近來也許是 Pitti Uomo 每年兩次的洗版,又或是西裝漸漸能融入日常生活裡, 各大訂製店家越來越多這種「不正經」的作品出現,而我也藉由這次和力上西服的合作,向大家簡單的分享該如何去溝通,才能完成一件休閒西裝。

結構

圖片來源:sakspov.saksfifthavenue.com、Bntailor
結構這玩意兒真要討論起來會是長篇大論,這裡先以很極端的例子讓大家知道鬆軟與英挺的差異:右圖刻意作寬的肩、胸和袖子,布料的柔軟和垂墜,應該可以很明顯感受到所謂的休閒。

談到結構這玩意兒,牽扯到太多的專業裁縫知識,但偏偏結構對西裝風格的影響頗大,尤其要訂做一件休閒西裝時更是重要;所以這裡就先以「視覺可見」的角度,先讓大家了解在外型上的影響,如果對專業知識有興趣,還煩請移駕西裝版版主白條的部落格,或是直接到訂製店裡找師傅討論(或爾後闢專文分享)。

這裡先達成一個共識,通常較為正經的西裝,基本要求為完整的結構,視覺上是較為挺、比較有力量的,相反的沒有禮儀要求的休閒西裝就能較為鬆軟,來製造出閒適的視覺,我們可以從以下幾個部分來達到所謂「鬆軟」,總之,先很武斷以 KINGSMAN 的西裝為英挺的代表,再和休閒的部分做比較。

圖片來源:parisiangentleman.co.uk
由左至右,一般肩、平分肩、襯衫肩,從這對照圖大家應該可以很容易的區分出所謂袖山的高度。

肩型:一般商務款式常見的那種,有袖山凸起來並高過肩膀,就是一般肩(Traditional English shoulder)、袖山和肩膀一樣高的平分肩(Natural shoulder)、還有袖山一過肩膀就掉下來的襯衫肩。

一般肩在袖山的部分有特別強調,英挺的形象在正經的西裝比較常見;而襯衫肩通常沒有襯或縫份,也沒有袖山布等強化的結構,所以看起來會像襯衫一樣,鬆軟的感覺常被應用在休閒西裝,而平分肩就介在兩者之間。

圖片來源:www.tsfm.tw
剛好最近 Jimmy 老師也穿了 Uniqlo ,那由 Jimmy 老師的實穿對照最明顯;經過強化的一般肩厚實立體,而相對的閒適的棉麻西裝,就以薄的平分肩來呈現。 

墊肩:依常理,越厚實的墊肩越挺越趨近正經;而休閒西裝常見的組合,配合平分肩、襯衫肩,做薄墊肩、甚至無墊肩,Uniqlo 常見的棉麻西裝,通常都是這個類型。


圖片來源:Bntailor、Liverno
這兩件外套有點鬆、有點皺、有點垮,你可能會懷疑是不是根本沒做好,但他們分別來自訂製名店 Bntailor、Liverano,你不一定要接受這種美感,但他們的確是刻意的去做寬,做軟,來製造出閒適、飄逸。
襯的軟硬:這部分還必須連布性、裡襯的質料、作法一起考慮(問師傅比較快),總之越鬆軟、垂墜,就會越休閒。

鬆份:這個部分因個人喜好而異,但配合較軟的結構,保留一些鬆份會更顯瀟灑。

布料

圖片來源:www.thefineyounggentleman.com、Bntailor

顏色、紋路不用多說,在選布時還能從布的織法和成分去選擇,麻質、棉質、毛麻絲混紡等,而有些特殊的織法也能脫離所謂「正經」。

款式

圖片來源:danielre、sakspov.saksfifthavenue.com
彎刀般的大劍領、還有獵裝上常見的老虎袋,都常應用在休閒西裝上。

花俏的大領片、本質休閒的貼袋(甚至連胸袋都是貼袋)等等,都是通常被歸類在比較沒那麼嚴肅的款式,但切記,款式並不像布料和結構,單一的款式比較難營造所謂「休閒」,還必須和其他因素一起考慮(像大劍領也會在商務西裝中應用)。


上述只是以比較通常的分類來討論,各種組合和配置出來的結果都會不同,各個要素間並不是絕對,而是相對的,例如:完整的結構捨棄藏青色,套上紅色大格紋後一樣屬於休閒那派;總之,這裡是要先提供你一些大原則,以便你日後深入探討;先找到心目中的那張圖,再盡量把各個細節和店家一起討論,這會是訂製最保險的做法(還有看完 David 的文章)。再來,就是快樂的欣賞時間了。



可以看到飽滿豐厚的肩和胸型,流暢的腰線,整體線條一氣呵成、自然圓潤,沒有一分多餘的雜線,將我的身型修飾得穠纖合度,除了打版功力之外,也是對於顧客體態的掌握,與整體美感的展現。

梁師傅表示,像我這種胸腰比差 10 吋以上的「異常」身材,在製版時更考驗師傅功力,就連擁有56年實務經驗的梁師傅,都花了 6 小時來製做專屬於我的版型。在力上訂製,讓我最安心的就是從量身、溝通到打版,皆由梁師傅親自進行,鑒於對成品的要求與堅持,在討論時也會以豐富的經驗與顧客溝通協調;在我拿到成品後,師傅也立刻抓出了「極細微」的不滿意(我自己都沒發現),並且馬上紀錄、修版。

梁師傅說:身為一個技術人員,最過不了的就是自己那關。



 這件的外型並不刁鑽,我只在於領片的寬度、捲度有要求,而結果讓我十分滿意:四吋寬的一般領,極捲卻自然;從領片延伸至下擺漂亮的弧度(下襬開大圓),整體的美觀、協調,讓照片說話即可。



這套其實就是重現今年 Suit Walk 的大亨小傳,然後在配件上做些加強,三件式和略為寬鬆的打折褲共同營造復古的氛圍。



既然是強調 1920 的年代感,細節部分也必須更加考究:領針、典雅方錶、木柄紳士傘以及畫龍點的雙色拼接鞋 ~ The Spectator,那個活潑、高調的爵士年代,我想我只差一頂平頂草帽。



穿得像個電影人物也許沒那麼實際,那一定要試試不成套搭配,除了能讓你更自在的上街,休閒西裝的氛圍也能和上班族做出區別,走進精品專櫃也能更氣派更受注目﹝輸人不輸陣,雖然買不起﹞。



這種細小的圖紋看似複雜,但再搭配上它的排他性非常低,只要順著它的花俏大膽嘗試即可,也能輕易讓人覺得你是在認真搭配,而非穿錯衣服去逛街。還記得吊帶文嗎?適當的使用,脫下西裝一樣有型。



這件褲子是修版過後的新成品,順暢線條完美修飾健身過後的下體,穿著的舒適度也是體驗過最好;褲頭細節部分處理反映出工藝精良,其中車線部分是採用日本進口的真絲﹝並非人造纖維﹞,才能和羊毛材質相呼應,這也是梁師傅的堅持。



如有休閒正裝的主題,當天也熱得穿不住西裝的話,別忘了背心,而這也是訂製三件式的好處;夏日定番淺卡其褲、花領帶,還有優雅的夏日紳士絕對少不了的 The Spectator ,一樣是個 Weekend Style ,別以為正裝就是呆板無聊,穿這樣去 Bar 和朋友喝一杯,讓辣妹知道你的與眾不同。


看完了成品,來聊聊實際面:在看過力上西服對於西裝每個部位製作的堅持,我們可以理解這樣精湛的技藝是要反應在價格上的;如果預算有限,也別擔心,可以先開列預算,依梁師傅的經驗來幫你挑出質、量兼具的好布,那一流的工藝自然已是基本,自然毋須擔心。




一分錢一分貨的道理放諸四海皆準,在西裝這個講究細節裡的世界更是明顯,像袖口開真衩﹝包含精美手工扣眼﹞這種大工程,耗時費工;如果沒有這個預算,平常也沒有打開袖口扣子的習慣,那作假衩也是種選擇;在捨棄這個細節後,仍然會享有同等的服務,包括溝通、製版以及試穿,我個人意見是:西服貴在合身,在外型、合身皆達標的情形下,開衩、扣眼這樣的細節就純粹看各人的追求了。

攝影: 目青


店家資訊:

台北力上西服
電話:02-2729-4980
地址:台北市信義區逸仙路50巷2號

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力上西服粉絲專頁

10 則留言:

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    1. 店家表示:用絲圖的只是一個爽度

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    2. 棉線:光滑、耐熱、色澤、彈性和耐磨性差。較真絲便宜很多。

      真絲線(蠶絲):有極好的光澤,手感柔軟,表面光滑,因而縫跡順滑。耐熱性也較棉好,其強度、彈性都優於棉線。熨燙溫度在150攝氏度

      滌綸線(化纖):強度高,線跡平挺美觀、耐磨;不黴不腐,價格低,顏色豐富,不易掉色,不皺縮。熔點在260℃,熨燙溫度可在180℃。

      結論:
      化纖線沒發明前,真絲除了貴以外,什麼都好。
      但化纖線發明以後,真絲線就只贏在柔軟和環保而已。
      梁師父的手工訂製西服還繼續選用真絲這事,
      經過我和梁師父一再的辯論後,我還是無法用數據說服他換成化纖線,
      因為他愛用真絲,就為了爽度,哈~~~

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  2. 一般來說手縫搭真絲線才有奢侈感,
    車縫配真絲線那種奢侈感就不復存在了

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    1. ㄟ這我倒不懂不過用聽得很爽(反正我細節都說隨便)

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  3. 請問一下fox傘手把上的黑色橡皮圈是幹嘛用的呢?

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    1. Hi,依我實際使用的心得,他是讓你撐傘時可以固定住的裝置,不會手滑

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